Корзина

0 товаров 0,00руб.

Купить cамые Лучшие Охотничьи Луки, Луки спортивные и Луки детские можно только в ИНТЕРЛОПЕР, так как мы являемся главным импортером луков в России и странах СНГ. Если вы найдете где-то луки дешевле чем у нас - мы вернем вам разницу.

Купить лучший в мире охотничий лук Вы можете только у нас из первых рук, так как мы единственный официальный дилер первых в мире брендов-производителей охотничьих луков BEAR ARCHERY. Мы единственный в России и СНГ официальный дистрибьютер лучших в мире охотничьих луков BEAR ARCHERY. Компания Фрэда Бэра, считающегося основателем современного боухантинга, единогласным мнением ведущих мировых экспертов была названа Лучной Компанией №1.

Для спортсменов мы предлагаем лучшие спортивные луки HOYT. Луки HOYT известны как одни из самых точных луков в мире, однако их ценовой диапазон примерно вдвое больше чем у BEAR ARCHERY. Луки Хойт являются одними из самых современных по применяемым технологиям. Особенно известны линейки карбоновых луков Хойт, сочетающие в себе великолепную легкость и удобство с превосходным дизайном и обилием расцветок.

Приверженцы классики и известных оружейных марок, могут купить охотничьи луки WINCHESTER, официальным представителем которого мы являемся в России. 150 лет истории бренда придают уважения не только к таким лукам, но и к их владельцу. Винчестер знают все.

Традиционные луки лучше всего покупать либо корейские фирмы SAMICK, если вам нужен корейский (монгольский лук) для развлечения и реконструкции, и BEAR ARCHERY если вам нужен лук для охоты.

Классические луки лучше HOYT сделать до сих пор никому не удавалось. Именно поэтому с ними выиграно по всему миру больше медалей, чем с какими-то другими луками за всю историю стрельбы из лука.

Научиться стрельбе из лука проще всего на нашем стрельбище. Воспитать ребенка в традициях ВИП-спорта и уникального охотничьего и спортивного навыка можно, если купить ему в подарок детский лук и мишени. Любой лук собирается индивидуально. Мы единственные в Москве имеем открытое арбалетно-лучное обучающе-тренировочное стрельбище в центре столицы.

У нас Вы можете купить лучшие охотничьи и спортивные луки, которые мы соберем для Вас в строгом соответствии с Вашими антропометрическими данными. Мы подберем Вам лук для решения любых задач. Охотничий дальнобойный зверовой блочный лук для охоты на крупного зверя от медведя и лося до кабана и оленя на дистанциях до 100 метров, легкий и компактный охотничий лук для охоты на среднюю и пернатую дичь, классический разборный лук в рюкзак как запасное оружие или оружие для выживания, спортивный лук любого класса от луков для развлечения до турнирных спортивных луков.

Даже если вы будете выбирать лук не у нас, а в другом месте, мы хотели бы вам дать рекомендации чего делать никогда не стоит. И если вам советуют именно это, то вы обратились не к профессионалам.

Короткие луки стреляют менее точно и не так далеко как длинные, длинные луки стреляют точнее и дальше коротких. На самом деле это не совсем так. Короткие и легкие луки, с весом менее примерно 3,5 кг стреляют несколько менее точно, нежели более длинные и тяжелые луки, однако, с определенного веса, который зависит от физических возможностей стрелка, тяжелые и длинные луки далеко не всеми могут быть использованы по назначению одинаково эффективно.
 
По определению длинный лук, то есть имеющий большую величину аксель-ту-аксель, будет стрелять дальше только на том простом основании, что разгонный участок стрелы у него больше, а сама стрела длиннее. Если первое мало влияет на дальность и влияет только при соответствии веса снаряда его длине, то второе справедливо просто потому что планирующая способность у длинной стрелы выше. При правильном комбинировании данных факторов, то есть если стрелы у Вас достаточно тонкие, достаточно жесткие, достаточно легкие, с хорошим оперением и гармоничным к весу и размеру стрелы наконечником, - показатель точности и дальнобойности длинного лука всегда сможет оказаться выше чем у короткого с точно такими же параметрами стрелы.

Что касается коротких луков и параметра точность, то без практических испытаний тут не обойтись. Да, длинный и более тяжелый лук проще навести на цель, проще удержать от дрожжания и он мягче воспринимает треммор пальцев и ладоней, очень заметный на коротких и легких луках. Но с некоторого размера длинный и тяжелый лук, особенно женщинам, удержать растянутым физически сложно, не то что выцеливать миллиметры.

Поэтому возьмем конкретные луки и сделаем пристрелочные серии: для теста были выбраны следующие луки: Bowtech Insanity CPX (32 inches ATA), Insanity CPXL (35). Prime Defy (31), Impact (35). Hoyt Spyder 30 (30), Spyder 34 (34) (именно поэтому Хойты в модельном ряду так и маркируются 30-34 - это расстояние аксель-ту-аксель). Результаты тестов таковы (первыми идут средние величины отклонений серий стрел для коротких луков, вторыми для длинных луков):

30 ярдов: Short: 2.83; Long: 2.79 - 40 ярдов: Short: 4.19; Long: 4.33 - 60 ярдов: Short: 5.74; Long: 5.10

Результат несколько парадоксальный - на короткие и длинные дистанции длинные луки стреляют лучше, а на магические 40 ярдов - хуже чем короткие луки. Мы с этим магическим результатом на 40 ярдов еще несколько раз встретимся, так как 40-метровка выдает себя не только тут.

Поэтому первый вывод таков - длинные луки однозначно лучше коротких на длинные дистанции, они и дальше стреляют и точнее именно на длинные дистанции. На короткие дистанции лучше выбирать короткие и легкие луки, и это даст Вам плюс в маневренности и легкости, почти ничего не потеряв в точности.

Второй вывод гласит что нужно остерегаться сверхлегких и сверхкоротких луков и этот порог, вероятно, лежит в области 30 дюймов и 3,5 кг. Однако, все зависит от стрелка.

Третий вывод однозначно заявляет, что на дистанции 50 метров и более лук должен быть большим и длинным. И лучше с еще более длинными стрелами.

Некоторые считают что чем больше у лука расстояние от полочки до тетивы в исходном положении - тем лучше (то есть чем длиннее и более загнуты плечи, то есть шире сам лук), потому что, якобы, в таком случае остается меньше расстояния во время прохождения стрелы через лук, которое приходится на контакт нока стрелы с тетивой. Что теоретически должно влиять на точность, потому что после выстрела контакт с тетивой негативен, так как все биения лука и тетивы передаются через тетиву стреле. На самом деле это абсолютная ерунда и все совершенно наоборот.
На самом деле, если бы те, кто так думает посмотрели на замедленную съемку биений блочного лука и тетивы после выстрела, то они бы поняли, что там происходят такие колебания, на фоне которых очень многое становится малозначительным. Да, если в этот момент бросить руку с луком, то весь колебательный процесс уйдет в сторону, потянув за собой стрелу, но на сколько это все зависит от ширины лука, то есть от Брас-Хай, - этот вопрос до некоторых пор оставался открытым. Логичным ответом скептикам будет тот простой факт что реакция мышц стрелка по сравнению с современными скоростями блочных луков весьма малозначительна.

Однако, практика критерий истины, поэтому перейдем к результатам испытаний. Для тестов брались Bear Motive 6 (6-inch BH), Motive 7 (7) (именно поэтому они и называются MOTIVE-6,-7, если кто еще не понял, медведи считают этот параметр важным признаком лука); McPherson Monster MR5 (5), MR7 (7); Hoyt Spyder Turbo (6), Spyder 34 (6 и 3⁄4). Итого, результаты испытаний гласят что отклонения контрольных серий стрел от центра мишеней по точности составили:

30 ярдов: Short Brace Height: 2.83; Long Brace Height: 3.08 - 40 Yards: Short Brace Height: 4.16; Long Brace Height: 4.40 - 60 Yards: Short Brace Height: 6.31; Long Brace Height: 6.30.

То есть на самом деле на всех дистанциях луки с коротким Брас Хай оказались точнее чем луки с большим расстоянием, за исключением 60 метров, где результаты можно считать равными. При этом следует сказать, что на луках Хойт у Турбо показатель точности оказался заметно выше других Хойтов при очень небольшой разнице в ВН. Bear 6-й показал себя точнее чем 7-й, тем самым четко оправдав мнение самих медведей о том, что их нумерация моделей имеет существенный смысл и топовая модель Бэров обозначенная шестеркой не просто мощнее, но и логично более узкая чем семерка (кстати, Бэры показали себя точнее чем Хойты и особенно на длинных дистанциях, что еще раз подтвердило первый раздел нашего обзора заблуждений). Мэтьюсы оказались самыми неточными луками из этой тройки, что уже подтверждалось неоднократно многими экспертами в других обзорах, но их разница в точности между луками с различной величиной ВН оказалась не столь значительной, а во многом даже показала небольшую обратную тенденцию.

В целом можно сказать, что критического значения Брас Хай для понятия точности лука не имеет. Однако, вопреки расхожему мнению, чем больше ширина лука и брас-хай, тем лук менее точен в стрельбе для большинства моделей луков, либо это имеет несущественное значение для других.

Растяжка (вытяг) лука не влияет на точность стрельбы, а точно она определяется при замере линейкой от груди до конца вытянутых вперед сложенных вместе рук, охватывающих линейку.  Разумеется, это абсолютно не так.

Безграмотность продавцов луков состоит в том, что они совершенно неправильно собирают луки подавляющему количеству клиентов. В 80% случаев вытяг принимается большим чем он есть на самом деле. А это ведет к ... не поверите ... 50% ухудшению точности стрельбы. Почему? Да потому что они занимались в лучных секциях и читали книжки тренеров эпохи марксизма, написанных для луков сделанных на заводе по производству лыж.

Чем вообще чревато неправильное определение растяжки? Как минимум тем, что при ее сокращении относительно выставленных на луке скорости развиваемые луком будут уменьшены примерно на 10% минимум. Сброс, то есть лет-офф будет уменьшен, то есть Вам придется держать на прицельной руке больший вес, соответственно и точность такого прицеливания упадет. Но длинная растяжка еще хуже!

Начнем с того, что растяжку ни в коем случае нельзя определять при помощи линейки таким образом как описано во всех спортивных пособиях. Просто потому что анатомические особенности каждого человека разные, и относительная длинна кистей и костей и подвижность суставов тоже все разные, поэтому растяжку измерять можно только на самом луке при самом вытяге.

Длину тетивы нужно выбирать вовсе не только по Вашим антропометрическим данным, а и с учетом того каким релизом вы пользуетесь и какой техникой стрельбы обладаете, - если релиз спортивный пистолетного и рукояточного (Т) типа, то вы его держите в кулачке, да с разворотом, на коротком вылете сцепки, то есть вытяг у Вас казалось бы полный по сравнению с охотников, который разумеется предпочтет запястный релиз на липучке, да с длинным поводком, чтобы указательным вытянутым пальцем касаться тетивы.

Но при этом один из вас упрет кулак в щеку, а второй заведет ее за шею сзади, уперевшись большим пальцем сзади шеи, кому-то непременно тетиву нужно в нос вдавить точно посредине его кончика... А еще есть разница в том как вы упираете рукоять лука левой рукой - напрягая мышцы ладони или нет, вынося плечи в суставах вперед, или нет... раздвигая и напрягая плечевой пояс, или сжимаясь внутренне чтобы хрящи не играли с мышцами растяжкой...  приемов десятки, как и манер стрельбы, да и стойки... И оказывается, что... Разница в вытяге у одного и того же человека, использующего разные релизы и разную технику - составит не менее 10-15 сантиметров, а то и все 20. Это мыслимое ли дело ошибиться в величине вытяга на 10-20 см? Да это вообще все насмарку от и до. Хотя руки у одного человека по идее одинаковые.

При наклоне лука вниз и вверх вообще все идет наперекосяк, именно поэтому стрелять в уклон и в гору нужно сгибаясь в пояснице, а не в плечевом поясе, оставляя в луке и плечевом поясе букву Т.

Поэтому вы берете конкретный лук, растягиваете его в своей манере, своим релизом, и только тогда со стороны человек может, подкорректировав Вашу стойку (подбив Вам на место шею и обе руки, вывернув сустав левой и устранив кучу других ошибок), сделать соответствующий замер. И так нужно повторить несколько раз. И каждый раз результаты будут разными. Достаточно понимать, что даже вечером и утром человек на самом деле разного роста за счет колебаний толщины хрящевой ткани. Тоже самое касается и суставов плечевого пояса и рук, а также грудного отдела, тонуса мышц и прочего.

Поменять длинный запястный релиз на спортивный пистолетный или короткий и стрелять одинаково с теми же установками того же лука - невозможно.

Использовать спортивный кликер на охотничьих луках для определения постоянства вытяга также нельзя, так как ламель кликера может попасть под уступ наконечника или инсерта на полном вытяге и заклинить стрелу в полке, что легко приведет к излому стрелы на старте, если на ней имеются повреждения (в свою очередь задний обломок может пропороть Вам левую опорную руку).

При этом если при стрельбе Вы примите ошибочную стойку или оденете что-то что Вам помешает ее принять - Вы, разумеется, выстрелите хуже. На сколько хуже?

Для практического эксперимента были взяты три лука с оптимально подобранной растяжкой, а также потом ее для каждого лука увеличили все-лишь на один единственный дюйм. Результаты последовательных серий по величине отклонения стрел от центра мишеней:
 

30 ярдов: 2,77; 3,53 - 40 метров: 4,04, 5,95 - 60 метров: 5,39, 9,77
Один единственный дюйм увеличенной сверх норматива длинны тетивы приводит к ухудшению точности на минимальных дистанциях в 30%, а на максимальных до 100%.

Поэтому, если Вам измерили растяжку линейкой по книжке, а Вы купили запястный релиз - с точностью можете попрощаться. Однако, на современных луках имеются мобильные площадки при помощи которых в определенном диапазоне можно регулировать растяжку, не используя при этом пресс для луков. В любом случае, всегда стоит сходить в сервис-центр для техобслуживания и перенастройки профессионалами.
 

 
Кручу что хочу, в том числе и болты плеч, подстрою прицел - все будет нормально. Не будет нормально ничего. 

Изменение количества оборотов основного крепежного винта плеч никак не влияет почти ни на что кроме фунтажа лука, однако слегка увеличит вытяг. Против часовой стрелки можно делать как правило не более 4-х оборотов, во избежание полного расцепления плеч по отношению к заводским установкам. Завод ставит среднестатистические значения, которые можно существенно изменить. Растяжка регулируется вращающимся модулем закрепленным на блоке. Но растяжка не влияет на фунтаж, если она полная и соответствует установкам на блоке. На синхронизированных блоках главное переставлять эти модули попарно на обоих блоках для чего на них имеется нумерация отверстий.

Синхронизация блоков в биэксцентричных системах (а именно это должно беспокоить в основном владельца биэксцентричного лука) и их так называемый тайминг в моноэксцентричных системах (то есть соответствие углов поворота блоков вытягу тетивы от нулевого положения до полного вытяга) - проверяются элементарно просто на глаз даже без приборов. Нулевое положение изначально понятно даже без маркировки - по положению блоков, как а максимальный вытяг соответствует крайнему повороту блока. Сравните их просто со снимками луков на сайте производителя.

Если кто-то растянет лук, а кто-то сфотографирует его, то со стороны все будет понятно без приборов, - одинаково ли повернуты блоки если они два и правильно ли в конце вытяга стоит один если он один... Отсюда становится понятно, что просто даже неполный вытяг, то есть неправильно установленная растяжка или неправильно подобранный релиз, что чаще всего, - не дают блокам работать на полную мощность. Условно - тетива должна стать касательной к точке последнего соприкосновения с ней последнего глухого темного сектора-выреза в блоке. А полный вытяг для достижения максимального фунтажа вам подскажет положение главного коромысла тросов на блоке - когда оно повернется в самое экстремальное состояние. Если точка начала и конца совпадают с началом растяжки и полной растяжкой - то у вас все как нужно.

Но если начало всегда совпадает в правильно собранном луке, то конец всегда зависит от правильно установленной растяжки и больше ни от чего. Проблемы с начальным нулевым положением при ослаблении плеч крепежными болтами не являются проблемами неправильной настройки лука, ведь изначально его фунтаж установлен строго определенным и блоки выставлены в ноль в соответствии с именно этим значением. Если вы ослабили болты плеч, значит вы искусственно уменьшили фунтаж лука и он как бы уже находится в полувыстреле (недовыстреле), а вернее в фазе искусственного срезания активного участка вытяга. Если сейчас с ослаблением болтов выставить блоки в ноль, то фунтаж вообще всего вашего лука уменьшится относительно паспорта. Также и с максимальным разгоном луков - если ввернуть болты до упора, то и блоки окажутся полувзведенными. Если теперь выставить их в ноль, то и фунтаж лука увеличится.

Поэтому, крутя винты плеч, мы просто меняем физику лука, и если к каждому изменению габаритов мы начнем крутить еще и блоки, то мы будем делать что-то вроде - изменения коробки скоростей и педали газа при смене колес автомобиля на шины другого диаметра.

Что вы делаете, когда ослабляете винты - вы условно либо удлинняете тетиву для данной ширины плеч больше номинала, либо сокращаете размер плеч меньше номинала (что для угла поворота блоков равнозначно), поэтому что нужно по логике после этого сделать для выставления нуля в блоках - либо сократить длину тетивы, либо удлиннить плечи. Если второе невозможно, то первое - есть единственный способ вернуть ноль. Для этого есть соответствующая регулировка, там где она есть, а там где нет, такая возможность отсутствует.

А что касается последствий увеличения длины тетивы относительно Вашей растяжки - мы эти последствия рассмотрели в предыдущем пункте заблуждений - на каждый дюйм в зависимости от дальности Вы потеряете от 30 до 100% точности.

Охотничья ворсистая полка покупаемая подавляющим большинством начинающих охотников предназначена для охоты и охотничий лук должен комплектоваться специальной охотничьей полкой. Ни для чего хорошего она на самом деле не предназначена кроме как для упрощения удержания стрелы для стрельбы на малые дистанции в простых условиях. Неприятная ситуация, когда растягиваешь лук, а стрела из полочки медленно уплывает ... в ворсистой полочке эта проблема решена, но она легко решается у замыкаемых падающих и раскрывающихся полок.
На самом деле у ворсистой полки есть три самых главных недостатка, которые полностью делают бесполезной покупку дорогого и точного лука, хорошего прицела и длительных тренировок в точности стрельбы.

Первое - ворсистая полка не имеет четко выраженного точного выставления стрелы по линии прицеливания. Щетина подвержена искривлению, температурным колебаниям, сминанию, истиранию, разнощетинному торчанию отдельных волосков. Да и никакого скольжения по ней она не выдерживает, немедленно прогибаясь под стартующей стрелой, которая, как нам известно, в процессе вылета начинает изгибаться весьма и весьма существенно. Щетина просто просаживается под стрелой при старте. Да и изначальная дыра в ней не позволяет нам говорить о каком-то стартовом положении стрелы.

С этой точки зрения падающая и раскрывающаяся полочка всегда лучше. Однако, нужно брать полки с захватами сверху, чтобы в процессе эволюции луком перед стрельбой и растяжки - стрела не соскочила.

Второе - ворсистая полка существенно тормозит стрелу на выходе, во время пропускания через себя оперения и сбивает ее с линии прицеливания. За счет неравномерной плотности щетины задержка каждого пера разная, поэтому даже стрелу с новым оперением новая полочка пропускает неравномерно, создавая отклонение. А в случае замятия оперения, она совершенно сбивает стрелу с курса, подбивая задник стрелы, тормозя в сторону искривленного пера. Кроме того это снижает энергетику вылета стрелы. Задержка оперения при различном его типе (а лучше выбирать стрелы с коротким оперением) и состоянии полки составляет не менее 10% скорости стрелы, а как правило все 15%.

Практические отстрелы при сравнении двух расхожих моделей охотничьих полок щетинного типа - Whisker Biscuit (WB)  Trophy Taker Smackdown с не менее известной падающей полкой с верхним ограничителем - Quality Archery Design UltraRestHD показали следующие результаты соответственно в отклонении от центра мишеней:
 

30 ярдов: 2.68, 2.55 - 40 ярдов: 3.67, 3.15 - 60 ярдов: 5.29, 5.19 - Точность при установке данной щетинной полочки хуже чем у конкретной падающей, а падение скорости на щетинной составляет для разных луков и стрел 3-6 футов в секунду по отношению к замерам с падающей.
Третье - ворсистая полка совершенно непригодна для подготовки к выстрелу с вложенной стрелой в зарослях, в траве, из укрытия. Просто потому, что если Вы даже чуть-чуть заденете наконечником стрелы что-то вокруг себя, то это просадит всю стрелу сквозь ворс полки до кольца прицела, и сделает выстрел вообще невозможным и более того - опасным для Вас. С таким перекосом и лук можно вывести из строя как при холостом выстреле и остаться без оружия.

Поправлять такую стрелу в процессе растяжки в центр полки пальцем левой руки, или пытаться делать это при растянутом луке - хуже при выстреле ничего не придумать. Тут и травматизмом попахивает и срывом всей охоты точно, хуже того, отлетит не туда, а в соседа. Да, они дешевы и просты. Но они совершенно снижают точность, уменьшают скорость, таят в себе предпосылки к срыву охоты и травматизму.

 
Аргумент против - ворсистая полка позволяет стрелять боком. Вы такой мастер, что можете стрелять из блочного лука боком?
 
 
У дорогого хорошего охотничьего лука должна быть анатомическая рукоятка, а лучше из дерева с гравировкой логотипа, как, например, у MATHEWS. При практических тестах оказалось что все это полная ерунда. Все наоборот. Как оказалось при контрольных стрельбах - Вообще никакой рукоятки лучше на луке не иметь.
 
Для контрольного отстрела были выбраны Bear Motive-6, Mathews Creed, Hoyt Charger - соответственно резиновая накладная и две деревянные элитные рукояти. Результаты стрельб со срелним отклонением от центра мишени, сначала с рукоятями, потом без рукоятей вообще.
 
30 ярдов: 3,05; 2,43 - 40 ярдов: 3,88; 3,62 - 60 ярдов: 6,01; 4,98
30% увеличение точности при стрельбе вообще без рукоятей! Желание прикупить лук именно из-за красивой рукоятки не пропало? Чем больше дистанция - тем больше помех вносит рукоять.

Да, странно стрелять держась за тонкую голую железяку, но как оказалось, именно такой захват позволяет луку менее эффективно повторять всяческие манипуляции микромышцами кисти охотника, которые появляются при его движениях. Вы вообще должны левую руку разжимать даже при растяжке, оставляя в работе один большой палец, а лучше и без его помощи. Зачем Вам рукоять при стрельбе, если нужен только упор?

Корпусом нужно наводить. Чем меньше лук будет слушать Вашу левую руку, назначение которой всего-лишь обозначить неподвижную точку спереди, - тем точнее будет Ваш выстрел. Отсутствие аммортизации заставляет Вашу руку стать жестче, а именно это и нужно при стрельбе. Поэтому рукоятку с лука - долой, результат на 30% станет лучше. Кстати, у HOYT под рукояткой логотип на раме отфрезерован, так что эстетически ничего не пострадает.

 
Самые лучшие прицелы это те, у которых много всяких точных настроек и регулировок пинов, светящиеся и узкие ламели, которые не закрывают поле зрения, компактные, портативные. Любимая спекуляция мазил - прицел подвел.
Первое - прицел должен максимально выноситься вперед на сколько это возможно, так как это увеличивает базу прицеливания. Поэтому чем длиннее опора прицела - тем лучше. Компактным он быть не должен. Но чем дальше вынос прицела - тем меньше у Вас возможностей разогнать все его пины по всему диапазону дистанций. Здесь нужо выбирать - либо неточно стреляем но по всему диапазону дистанций, либо точно, но в узком диапазоне дальностей.

Второе - так как прицел должен отстоять от стрелы на столько, на сколько пип-сайт в растяжке от нее отстоит, а значит, и Ваша шея, - наличие большого вертикального хода для прицела обязательно, соответственно, это тоже увеличивает габарит. Его недостатком грешит половина прицелов. Может оказаться, что с определенным прицелом Вы вообще не сможете выставить его на желаемые дистанции никаким официальным образом.

Третье - количество настроек ведет к огромным, проблемам при пристрелке, и массе возможностей сбить эти настройки. И раз уж Вы не Кэмерон Хэйнс и не стреляете оленей на 160 ярдов, то и настройки на такие дистанции и всякие горные прицелы для стрельбы в уклон и в гору Вам ни к чему. Лучше всего, если прицел сам изготовлен под лук и имеет интегральный логарифмический привод подстройки пинов. Тонкие пины на пестрой подстилающей поверхности вообще не видны как и в полутьме.

Все что говорится снизу - говорится про стрелу одного боевого веса с боевым наконечником (в стандарте 400 гран). Поэтому не удивляйтесь, если пристрелявшись спортивными стрелами на охоте Вы получите казус навернув наконечники по 150-200 гран с кучей торчащих лезвий.

На сегодня наиболее оптимальным для охоты является новый прицел СмарПин-Реакт от Трофи-Райд. Относительно недорогой и легкий, очень удобен и быстр в настройке, так как все 5 пинов двигаются программно-механически одновременно по логарифмоиде. То есть прицел с самонастраивающимися пинами по одной точке пристрелки. Пристреляли первый пин на 20, и любой из остальных на сколько нужно. Все прочие поделили пространство сами по себе. Имейте в виду, что производитель подразумевал ярды.

На самом деле на охоте реально нужны 3 пина - средний на 25-30 метров (зависит от фунтажа лука 55-65 фунтов) и два от него в разбросе плюс-минус 10 метров (я средний пристреливаю на 40-45 метров в зависимости для чего у меня данный лук используется).

Ближе 15-20 метров все идет по прямой, так как стрела еще не теряет в снижении, а дальше 40 метров реально стрелять не стоит, если только у вас не 70-фунтовый блочник и вы стреляете не меньше чем по кабану с наконечниками не хуже чем Спитфайер на 100 гран.

5-пиновый прицел нужен по факту не менее чем тем, кто стреляет исключительно из блочника и исключительно в диапазоне от 20 до 60 метров по внезапно появляющейся цели (допустим, кабан), тогда его пристреливают на 20, 30, 40, 50, 60 метров по соответствующим пинам.

Если у вас опыт побольше и лук получше чем средний, то я, например, просто смещаю настройку 5-пинового на 25, 35, 45, 55, 65, оставляя зазор до кольца с нижней стороны таким образом, чтобы край круга прицеливания был настроен на 80 метров (я считаю эту дистанцию для себя максимально допустимой убойной по крупному зверю для себя и своих настроек зверового лука в наших лесах при существующей средней дальности видимости, исходя еще из пробивающей способности стрелы для исключения подранков).

Выбирать горизонтальный и вертикальный набор пинов - это уже зависит от ваших предпочтений и тактики охоты и на какую дичь. Пины мешают обзору, и какой вид обзора для вас важнее, тот и выбирайте. Оперативную видимость лучше обеспечивают вертикальные пины, но ближний мелкий зверь и птица ими закрываются.

Светящиеся точки пинов должны быть достаточно крупными, а не мелкими, иначе в контрастном лесу вы вообще их не увидите, как и в сумраке. Конечно, идеальный прицел - прицел с одним пином. Но вы его собираетесь крутить каждый раз, когда увидели цель? А как вы вообще будете стрелять по бегущей или летящей цели? Это не тир, это охота, Вам нужно иметь представление о прицеливании на весь диапазон доступных дистанций.

Практический отстрел 5-пинового прицела в сравнении с однопиновым показал следующие результаты:

30 ярдов: 2.82, 2.77 - 40 ярдов: 3.86, 3.53 - 60 ярдов: 5.61, 4.96 - Точность стрельбы с однопиновым прицелом некоторым образом повышается, так как человек не отвлекается на остальные пины.

Еще больше эта разница становится когда пинов становится больше, а у единственного пина прицела-конкурента убираются регулировки вообще - перенося их на ползунки монтажных площадок. Чем меньше регулировок - тем результат у однопинового прицела получается лучше. Поэтому тот же Кэмерон Хэйнс имеет однопиновый прицел, но с приводом быстрой подстройки на огромный диапазон дальностей.

 
На небольшие дистанции эта разница незначительна, а на дальние она становится существенной. При этом если пин виден хорошо, то лучше иметь тонкий пин - 40 ярдов: 3.48, 3.06 - 60 ярдов: 5.62, 4.50 (первыми идут данные для 5 толстых пинов, вторыми для единственного тонкого пина).
 
Однако, однопиновые прицелы не дают нам точки прицеливания при внезапно появляющемся звере на неопределенной заранее дистанции - например, в засидке вдоль линии леса на овсах. Если у вас не многопиновый прицел возможно выстрелить прицельно вам вообще не удастся.

Да, и не забудьте, что в стандартных прицелах световоды обрезаны сбоку прицелов некорректно, что создает ночью сбоку прицела яркое световое пятно, которое ночью может Вас обнаружить, так что закрасьте это место черным лаком или каплей вара, а уровень подсветки выбирайте не самый яркий.

И не делайте из прицела культа. Все зависит еще и от количества денег и Вашего лука. Дело в том еще, что Смартпин Реакт дает универсальную настройку по логарифмоиде, а, допустим, гораздо более дешевый Микро-5 позволяет настраиваться на свои предпочтения нестандартно, что может быть полезно. Кроме того, Микро-5 все-таки имеет лучший обзор, что характерно для вертикальных пинов. И еще один момент - длинный кронштейн у Микро-5 как любой длинный кронштейн у любого прицела дает возможность прицелиться гораздо точнее. Чем дальше вынос прицела - тем точнее выстрел. Но тогда разгон пинов по дистанциям будет сложнее - диапазон дальностей сокращается, и пять пинов становятся избыточными.
 

Компактные тяжелые складывающиеся короткие охотничьи стабилизаторы увеличивают точность стрельбы также как длинные того же веса и очень удобны. На самом деле ничего они практически не увеличивают, а ношение дополнительной железяки совсем не удобно, но в качестве рукоятки и закрепления вязки они, конечно, годятся, хотя толку от них маловато. И все-таки длинный стабилизатор полезен.
 
Лучники по большей части своей считают, что стабилизаторы примерно до 6 дюймов вообще не эффективны, и чем стабилизатор больше - тем стрельба точнее. Однако, разумеется, что со спортивным марсианским треножником с грузами вы в лес не пойдете, иначе это не охота, а шоу. И вообще, встает вопрос - а какого размера должен быть стабилизатор, чтобы вообще что-то давать в результате?

Для начала были взяты стандартные охотничьи стабилизаторы, которые представляют собой 6-дюймовые обрезиненные болванки металла, складывающиеся у основания, и произведен контрольный отстрел на трех разных луках основных брендов 10-стрельными сериями. Результаты таковы (со стабиллизаторами и без таковых):
 

30 ярдов: 2,59, 2,75 - 40 ярдов: 3,66, 3,61 - 60 ярдов: 5,07, 5,23
Как мы видим, у нас даже образовался парадокс - на 40-ярдовой дистанции все луки всех спортсменов избавленные от 6-дюймовых стабилизаторов показали даже улучшение результатов при стрельбе вообще без стабилизатора, в то время как на ближних и дальних дистанциях стабиллизаторы дали определенный, хотя очень небольшой эффект. Итак, короткие охотничьи стабилизаторы на 6 дюймов практического смысла почти не имеют, а иногда при стрельбе на базовую стандартную дистанцию даже вредны.

У нас нет удобоваримого обьяснения почему короткий стабилизатор на 40 ярдах дает ухудшение показателей, что может быть связано с массой причин, но среди них нет доказанных, поэтому умолчим о предположениях. Однако, эффект существует.

Однако, когда были взяты стабиллизаторы на 10 и 12 дюймов - улучшение показателей точности произошло существенное. 10-дюймовые стабилизаторы по сравнению с 6-дюймовыми увеличивают точность тяжелых луков примерно на 30-40%, а 12-дюймовые стабилизаторы по сравнению с 6-дюймовыми увеличивают точность легких луков (допустим карбоновые Хойты) - практически вдвое.

Так что легкий лук с длинным стабилизатором стреляет вдвое лучше, 12 дюймов - это отличный выбор. Короткие стабилизаторы в 6 дюймов вообще ничего практически не дают, особенно тяжелым лукам. Разве что как рукоять для ношения и крепления вязки.
 

Это далеко не все Советы, которые я мог бы дать начинающим охотникам с луком, и не все раскрытые Заблуждения бытующие на популярных форумах, в книгах и по большей части внушаемые охоникам продавцами этих самых луков. Поэтому обращайтесь не к случайным продавцам и к ученикам спортшкол, а к специалистам.